От рекламы до подиума

От рекламы до подиума

В наше время показ мод длится менее 10 минут, но за это время аудитория переносится в другой мир. 

От рекламы до подиумаВсе началось с шоу  1860 года, когда парижский дизайнер Чарльз Фредерик Уорт, «отец высокой моды», основал идею демонстрации коллекций на живых моделях. Он устроил это на ипподроме Лонгчемп. Пусть это был не совсем модный показ, но безусловно шикарная реклама.

В начале 20 века начался бум «показа моды». В Лондоне ведущий британский дизайнер регулярно показывал коллекции в своем салоне в Ганновер-стрит, давая своим моделям романтические имена, чтобы сделать их более экзотичными. В Нью-Йорке универмаг Ерик Бразерс начал проводить свои собственные шоу в торговом зале. В Филадельфии также последовали  примеру 1910-20х годов. В Париже зародился золотой век высокой моды, особенно с доминированием могущественных женщин, таких как Габриель Коко Шанель, Мадлен Вионнет и Эльза Скиапарелли.

От рекламы до подиума
Презентация салона в Нью-Йорке, 1925 год

Во время Великой депрессии модельеры начали продавать шаблоны, которые можно было сделать дома, поскольку  доходы многих сократились. Но так или иначе, кутюр продолжал процветать. В 1931 году Эльза Скиапарелли показала коллекцию на подиуме у Сакса в Нью-Йорке. Фотографам было в то время запрещено посещать показы, дабы сохранить авторские права, поэтому коллекции были набросаны художниками. После депрессии показы в Нью-Йорке продолжались, и были прерванны единожды, во время трагедии 11 сентября, которая совпала с первым  днем недели моды в Нью-Йорке. После окончания войны в 1945 году французская индустрия моды должна была быть перестроена. У сына Кутюрье Нины Риччи, Роберта, появилась идея пригласить дома моды для создания миниатюрных версий своих проектов, чтобы показать их потенциал, не тратя лишних ресурсов. Он стал известен как миниатюрный театр моды.28 марта 1945 года в Лувре выступили 200 моделей. В следующем году коллекции безукоризненной одежды были показаны в Америке. Это был показ мод с  ограниченными  ресурсами. До войны выставки кутюр обычно представлялись в небольших салонах, часто в штаб-квартире дизайнера, продавались непосредственно клиенту. В те  дни, до появления подиума, акцент делался скорее на клиенте, чем на рекламе. Фотографов так и не пускали. В 1947 году Кристиан Диор стал одним из первых дизайнеров, который позволил фотографам задокументировать свою первую коллекцию, которую Кармел Сноу, редактор Harper’s Bazaar,  назвал «Новый взгляд».

Итальянские шоу начались во Флоренции в начале 1950-х годов, с домами от кутюрье из Рима, Турина, Милана и Капри. В 1958 году была основана  Nazionale della Moda Italiana , и шоу переместились с ветреных улиц Флоренции в более коммерческий бизнес-центр Милана. В 1952 году Givenchy показал свою первую коллекцию. Одри Хепберн, которую  он одевал для  ролей в «Сабрине» и «Завтрак с Тиффани» стала  одной из первых, кто ввел партнерские отношения с дизайнерами. На протяжении 1960-х годов показы мод оставались закрытыми. В своей книге «Подиум» фотограф Крис Мур вспоминает: «В то время они просто думали, что мы шпионы». В 1956 году новаторский дизайнер Габи Агион, основатель Хлои, пригласил прессу в кафе в Сен-Жермене, чтобы осветлить свою первую коллекцию. Это была неофициальная презентация, давшая начало показам в повседневной обстановке, вдали от контролируемой среды салона дизайнера.

От рекламы до подиума
Ив Сен-Лоран после шоу в 1963 году

От рекламы до подиума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несмотря на то, что кутюр доминировал, в 1960 году группа кутюрье, в том числе Карвен и Нина Риччи, начала демонстрировать свои коллекции pret-a-porter (готовые к употреблению) за две недели до коллекций haute couture. В 1966 году Ив Сен Лоран запустил pret-a-porter с бутиком Rive Gauche. В 1970-х годах был пик высокой моды, а подиум стал новым стандартом для коллекций дизайнеров. В Париже так много дизайнеров показывали свои коллекции два раза в год, что в 1973 году для координации шоу были созданы Chambre Syndicale du Prêt-à-Porter des Couturiers и des Créateurs de Mode. Это было рождением недели моды в Париже. В начале 80-х годов Лондон стал известен как столица творчества. Вивьен Вествуд ворвалась на сцену с сочетанием истерической одежды, секса и анархии. Джон Ричмонд стал первым последователем, который был столь же фанатичен в отношении музыки наравне с модой.  

От рекламы до подиумаВ 1984 году началась неделя моды в Лондоне. Через год после того, как был основан Британский совет моды, лондонские коллекции дизайнеров, были централизованы под одной крышей. Шоу проходило в палатке на автостоянке Института Содружества.

Лондон стал центром для прессы. Другие ключевые дизайнеры, которые участвовали в изобретении  концепции подиума, включали прогрессивный ярлык BodyMap, который  специализировался на разнообразных кастингах с точки зрения возраста, размера, цвета и пола. «Нью-Йорк таймс» кратко описал атмосферу шоу BodyMap в 1980-х годах: «столь же странно, как и видео любой рок-звезды». Если  Лондон был местом для открытия новых талантов, 80-е и 90-е годы укрепили Париж как культурную столицу моды.  В 1990-х годах внимание переключилось с шоу и дизайнеров на модели, причем супермодели приобрели известность. Осень-зима 1991 года в Версасе была вершиной этого феномена.

От рекламы до подиумаВ 1989 году бельгийский дизайнер Мартин Марджила стал одним из первых, кто полностью проигнорировал соглашения о показе мод.  Не было никакого плана посадки.. Модели шли, как обычно, по улице. Этап был настроен на менее иерархичный и более демократичный подход.

В 1996 году выставка Данте Александра МакКуина была проведена в Christchurch Hawksmoor в Spitalfields, это был момент, когда показ мод стал таким же значимым по атмосфере и обстановке, как и сама одежда. Выставочная постановка имела первостепенное значение и для Джона Гальяно, Его показы ассоциировались как мощное шоу.

 В 1998 году австрийский дизайнер Хельмут Лэнг был одним из первых, кто начал транслировать в интернет свой  осенне-зимнее показ онлайн… «В то время я чувствовал, что интернет станет чем-то большим, чем можно вообразить, поэтому я подумал, что сейчас подходящий момент, чтобы ламать стереотипы», – сказал он.

От рекламы до подиумаВ 2015 году Риккардо Тисси использовал лотерею, чтобы пригласить представителей общественности на его шоу Givenchy. Томми Хилфигер открыл свой  показ осень/зима 2016  «Tommy Pier» для гостей, и около 1000 купили билеты онлайн.  Это был формат, который Burberry также запустил в сентябре 2016 года, сделав его выставки открытыми для публики. В соответствии с этой революцией Instagram стал средой, на которую в настоящее время больше всего влияет фэшн индустрия.

От рекламы до подиума
Донателла Версаче с Карлой Бруни, Клаудией Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Хеленой Кристенсен в Милане.

В последние годы рост интернета и социальных сетей означает, что блоггерам и влиятельным лицам также гарантируют место на Frow (Front row-передний ряд), а также знаменитостям, знаменитым друзьям дизайнера, как и их семьям.

Несомненно, первый ряд является проблемой статуса. Ведь на показах couture все гости требуют, чтобы именно они были первыми, кто пресекает закулисье и первым получает понравившеюся вещь.

Select language: EN IT RU UK
JOHN RICHMOND © 2020 ALL RIGHTS RESERVED